狮子金融

在中国一二线都会的任何一个荣华商圈，还能坚守的国货服装，真的不多了。

“中国是最大的时尚消费国，也是最大生产国，但却没有什么时尚话语权。一说大牌，在人人嘴边的都是外洋品牌。”中国“时尚女魔头”洪晃一语道破中国服装业的怪现状，“这在哪个国家都是不正常的，都是这个国家的从业职员要去改变的。”

很惋惜，我们一个泱泱大国至今没有叫得响的国际服装品牌。

14亿人口支持起了全球最大纺织服装生产、消费、出口大国，却没有孕育出全球性大牌，这不能不说是一个迷思。

中国服装市场3万亿大盘，最丰盛的利润都在被洋品牌攫取。运动衣饰赛道，耐克、阿迪达斯占有超四成市场份额，快时尚领域则由优衣库、Zara、H&M三分天下。从女装到男装，从民众市场到高溢价赛道，国际品牌占尽优势。

借力中国市场，优衣库一飞冲天。今年2月17日，优衣库市值突破1000亿美元，逾越Zara母公司Inditex，登上了全球服装业老大的宝座。

2020财年，优衣库大中华区营收孝顺占比22.7%，为仅次于日本的第二大市场，而且份额连续提高。住手2020年8月尾，优衣库中国门店数目首次跨越日本。

除了优衣库之外，中国市场已成为诸多外洋品牌的焦点增进引擎。耐克、阿迪达斯、Lululemon、安德玛等也在海内服装业的一片萧条中，实现了逆势增进。

去年第四序度，中国市场的有力苏醒，拯救了高端奢侈品牌昏暗的营收。Moncler、加拿大鹅、Gucci、Coach、Prada、爱马仕以及LV等纷纷抓紧了中国这根“救命稻草”，加速线上线下结构。

国际大牌们捞金有术，加倍映衬出国产物牌的人气黯淡。

中国服装业增速已延续五年下滑，国产物牌更是整体走下坡路。疫情袭击下，2020年我国服装业营收预计蒸发2000亿元，颓势加剧。

一组数据反映出严重的现实：2020年，中国服装行业规模以上企业整年实现营业收入1.36万亿元，占GDP之比为1.3%，整体规模缩水11.3%；利润总额为640.4亿元，剧降21.3%；天下规模以上服装企业亏损面高达23.16%，亏损企业亏损额同比增进62.41%。

这一年，我国服装行业规模以上企业为1.3万家，比上一年削减了576家；累计完成服装产量223.73亿件，同比下降7.65%。

无论是宏观层面，照样微观层面，国产服装业的生计现状可谓一言难尽：

要么在大浪淘沙中惨遭镌汰。

80后影象中的美特斯邦威、以纯、真维斯、佐丹奴、七匹狼等老品牌纷纷陨落。

美特斯邦威连年巨亏，抛售资产求生，拉夏贝尔也重复着相似的运气。真维斯更是进入停业整理。

要么偏离服装主赛道。

朱紫鸟曾为“A股体育品牌第一股”，总市值一度高达427亿元，上市后疯狂并购体育产业，现在陷入重整风暴，首创人林天福已被限制消费。

杉杉股份转型生产新能源锂电池，2020年彻底抛售了服装营业。此前，2018年服装板块“杉杉品牌”于香港拆分上市，业绩每况愈下，沦为边缘玩家。

同为宁波企业的雅戈尔跨界进入地产、投资，服装孝顺利润屈居第三。Wind数据显示，22年间，雅戈尔通过炒股等获得约400亿元的收益，远超服装主业。

虽然2018年股东大会上，雅戈尔明确提到要回归服装主业，但服装营业却一再萎缩。其董事长李如成曾语出惊人，“什么主业不主业的，赚钱就是我的主业。”

朗姿股份2011年上市后，业绩逐年下滑，向童装、化妆品转型也无济于事。2016年，其转型医美，很快站优势口，股价暴涨，但医美业绩并不稳固，同时主营营业也成为鸡肋。

要么在多品牌战略中迷失偏向。

美特斯邦威、拉夏贝尔、茵曼、报喜鸟、七匹狼等皆是因多品牌扩张，而陷入滑铁卢。

要么安于现状，专注小众、个性化市场，缺失发展为巨头的基因。

无论是高端女装，照样大巨细小的设计师品牌，都偏安一隅，很容易受到潮水转变的扰动。看似百花齐放，现实上没几个能打的。

若是洋品牌一切被封杀，国产物牌就能所向披靡吗？

事实上，中国有全天下最好的服装制造工厂，在全球服装竞技中本应赢得一席之地。

我国现代纺织服装行业兴起于上世纪八十年月。2001年，中国加入世贸组织后，恰逢全球纺织制造业中央迁徙大潮，于是中国接棒日本，依附劳动力等盈利，逐渐跃居全球第一纺织业大国。

此外，厚实的原质料供应泉源，棉、麻、毛、丝产量大、区域集中，为我国服装行业快速生长奠基了基础。

经由近40年的生长，我国服装业已经形成了一条贯串纺织质料加工、产物设计、生产和销售的现代化产业链，产业集群效应显著，深度介入全球分工。

现在，中国已形陋习模化服装产业集群60余个，主要漫衍在珠三角、长三角、环渤海和东南沿海区域。东部沿海五省——山东、江苏、浙江、福建、广东，服装产量占比达70%以上。

现在，我国对照着名的纺织服装生产企业有申洲国际、鲁泰纺织、健盛团体等，主要的营业是为巨头代工。

申洲国际通过绑定耐克、阿迪达斯、优衣库、彪马等行业龙头，并与Lululemon、斐乐（FILA）等优质客户互助亲热，其首创人马建荣身家达800亿，成为中国服装界的隐形“首富”。

若是没有以申洲国际为代表的中国产业链，巨头就不会插上腾飞的同党，优衣库、Zara母公司Inditex、耐克、威富团体、爱马仕、安德玛、加拿大鹅等概莫能外。

有业内人士谈论，“中国消费领域没有品牌，只有厂牌。”何其可悲。

申洲国际也曾不情愿只为他人做嫁衣。2010年，其推出“马威”品牌，因服装零售利润率较低，最终战败。

另一个非典型服装巨头安踏，通过“蛇吞象”式反向并购，致力于推动“高端洋品牌”落地，稳居国产运动品牌老大职位。

2019年3月，安踏完成了对欧洲体育巨头亚玛芬（Amer Sports）的收购，创下中资在体育领域最大规模的收购纪录。

至今，安踏拥有13个国际品牌，包罗斐乐、小笑牛、迪桑特、可隆，以及亚玛芬旗下的始祖鸟、松拓等顶级品牌，周全抢跑中高端赛道。

2020年，安踏业绩喜人，整年净利润首次逾越阿迪达斯。但斐乐对业绩的孝顺逐年增进，并于2020年跨越了安踏主品牌，再次证实晰自主品牌的羸弱。

中国服装市场海量多元、瞬息万变，在这片红海，企业耐久获胜的诀窍不在于低成本的大规模复制，而有赖于经由时间验证的品牌故事、辨识度高的品牌调性以及充满创意的设计。

服装产业是一个上下游一体的庞大链条，环环相扣。透过外面的繁荣，从品牌力、产物力、渠道力，甚至人才团队、供应链、企业治理等方方面面来考量，中国服装企业与国际巨头的差距不是一星半点。

首先，在硬实力方面，中国自主品牌设计研发能力弱；对市场不敏感，产销星散，导致很容易触碰高库存的暗礁；企业治理层热衷于赚快钱，不够专注。

1、在生产端，中国许多自主品牌服装毫无灵魂，体现在两个层面：面料粗拙，也没有设计感。

正是由于中国服装市场无比重大，国货物牌不需要成为大牌，只要随大流抄一抄爆款，吃下市场的一小块就能活得很滋润，而原创设计师却很难生计下来。

时尚潮水不停变换，这些企业竭尽全力追随，那里另有时间挖空心思去磨炼品牌，或者投入巨额资金，开发新产物、研发新面料？

2、在销售端，自主品牌大多以加盟制赛马圈地，却也因此陷入噩梦。

虽然加盟制能快速做大业绩，但无法精准展望市场未来趋势，使企业发生“只要生产出来就能卖掉”的错觉，然而消费者并不买账。品牌不得不打折甩卖，却加剧自身的衰落，使企业骑虎难下。

一度称霸服装业的美特斯邦威就是因高库存而倒下，“库存之王”海澜之家也面临着同样的尴尬。

2020年前三季度，海澜之家存货高达86亿元，占营业收入的73%，资产近三分之一。美特斯邦威存货为18.5亿元，占资产三成之多。

它们或允许以向以“零库存”著称的优衣库取取经：优衣库平均库存周转天数是83.72天，其窍门在于细腻化的库存治理，员工会以7天为单元举行数据追踪，实时调整营销战略，控制库存量。而治理系统的数字化无疑需要巨额投资。

3、从企业治理方面来看，我国服装企业以民营企业居多，缺乏完善的公司治理及内控系统，谋划风险较大。

大多数服装企业老板热衷于赚快钱。服装板块的上市公司并不少，但许多公司并没有鼎力投入研发，而是短期利益至上，品牌、渠道也响应追求短平快。

它们一旦圈了钱，就最先多元化，进军暴利行业，主业被晾在一边。但服装企业多元化乐成案例少少，多赛道谋划风险更大，“拆东墙补西墙”式操作很容易将企业拖入万劫不复的深渊。

即便一些企业能抵盖住外界的诱惑，也免不了激进扩张，高库存、高租金压顶，陷入品牌老化、营收下滑的恶性循环。

其次，软实力方面，国际资源掌控着中国时尚市场的话语权。

现代衣饰本就是西方文化的入口货，海内衣饰生长历史较短，尚不足以支持百年大牌。在品牌力塑造上，海内自主品牌多数聚焦民众市场，甚至三四线市场，品牌形象塑造缺乏久远设计，多为粗放式谋划，与国际大品牌差距很大。

更主要的是，中国自主品牌的弱势职位，源自强势文化的“入侵”。

在洪晃看来，中国本土的主流时尚舆论一直控制在西方资源手里。

早在1979年，皮尔·卡丹来到中国，办了中国有史以来第一场秀。“他直接把法国人的审美植入中国人脑海里，后者那时在生涯享受和美感追求上照样一张白纸。”

1988年，法国ELLE杂志中文版《时装之苑》乐成创刊，成为最早进入中国的时尚杂志。

90年月末，大部门奢侈品牌已经进入中国，IDG投资了中国本土的时尚团体，引入了美国出书团体赫斯特旗下品牌，如《时尚COSMO》《Esquire（时尚先生）》《BAZAAR（时尚芭莎）》等等。洪晃以为，自此最先，中国女性审美已完全西化。

2005年，美国康德纳斯团体头部刊物《VOGUE》进入中国。

“在这之后，中国的时尚舆论就被外洋媒体牢牢控制着，而这些外洋媒体与外洋快时尚公司总部互助亲热，导致中国服装品牌和本土杂志的生计空间被严重挤压。”洪晃示意，这也是为什么当“新疆棉”类似的事情发生，中国时尚舆论整体失声的缘故原由。

值得欣慰的是，新疆棉花事宜后自主品牌反映迅速，行使这次危急作了正面宣传，国产物牌崛起成为众望所归。

申万宏源研报预计，国产运动及民众衣饰品牌将显著受益：运动衣饰赛道高度景气，安踏、李宁有望加速提升海内市场份额；民众衣饰泛起国产替换趋势，海澜之家、森马、太平鸟等预计将争取H&M、优衣库、Zara市场份额；高端衣饰品牌认同提升，比音勒芬、地素时尚继续维持高速增进。

国潮崛起早已是事态所趋。近几年，海内服装消费市场也在发生结构性转变，国货越来越受到Z世代迎接。他们不再盲目崇洋媚外，而青睐优质国货，推动国产快时尚品牌竞争力不停提升。

文化自信的树立和外洋市场接纳度的提高，促使中国品牌迎头遇上，迎来源史上最好的出海时机。

借势乘风破浪的品牌有李宁、安踏、波司登、太平鸟男装等。它们登上国际时装周，与设计大咖互助、推出IP联名款等，带来线人一新之感。

商务时装Lily早在2005年就敲开了外洋市场的大门，新秀UR也在2018年出征东南亚、英国，正面迎战快时尚巨头Zara等。

虽然H&M事宜，为国产服装品牌的还击缔造了千载一时的时机，但若想真正成为穿越周期的全球性品牌，最终的窍门只是两个字——专注。

波司登就曾在多元化上栽过跟头，2007年上市之后其便最先举行“四序化、全品类”结构，效果2015年净利润萎缩到1.32亿元。

形式危急之下，波司登不得不缩短战线，大规模闭店，并于2018年重新聚焦羽绒服主业。

往后，波司登在科技、品质、设计上不停下功夫，内外兼修，变身潮牌，脱销72个国家，成为新一代“国货之光”。

2020年上半年，波司登收入46.61亿元，同比上升5.1%，其中主业羽绒服收入提升18%，占比64.1%；多元化服装营业占比仅为0.7%，险些可以忽略不计。

以匠心陶醉于服装业的另有EP雅莹。作为海内高端女装翘楚，EP雅莹30年专注于女装，坚持中高端轻奢定位，步骤不疾不徐，将东方美学元素解构融入现代衣饰工艺，用创新设计为品牌连续注入活力。其产物不只是传统元素的简朴叠加，更是制作像丝绸一样的艺术品。

2018年EP雅莹销售额达57亿元，并最先进军外洋，成为一家国际化现代时尚团体。

而依托中国的供应链优势，中国快时尚电商SheIn也成为美国年轻人喜欢的第二大电商，仅次于亚马逊。

水大鱼大，未来10年，每个细分产业都有时机降生国际性的国产物牌。

国产服装企业家们，应该捉住时机争口吻了！